Kojiku-kiri

Kojiku-kiri – het terugsnoeien in ouder hout

 

De Japanse term voor terugsnoeien in ouder hout is kiri-modoshi . Vertaald van ko = oud , jiki = stam en kiri = knippen/snijden, verwijst kojiku-kiri naar terugsnoeien in oud hout, zonder echter aan te geven hoeveel er gesnoeid moet worden. Deze methode wordt toegepast om van bomen de vorm te veranderen(restylen).

Kojiku-kiri wordt meestal toegepast in het midden van de winter of het begin van de lente. Idealiter, om het herstel van de wonden te bevorderen, zou de timing van het restylen samen moeten vallen met de start van de groei van het cambium; het bewijs hiervan zie je in het zwellen van de knoppen. Japanse meesters adviseren dikke takken niet eerder terug te snoeien dan de eerste twee weken van april. Het risico van later terugsnoeien kan leiden tot het niet gewenste “die-back”. Takken sterven af vanaf het punt van die zware ingreep

 

 

 

Kaho, 10 maart , na mesuki en kiri-modoshi   Verwijdering van overdaad aan blad en knoppen .De boom had weinig interne secondaire takken; de langere takken en de takken links van de kroon waren te lang. De korte kant van de gewenste driehoekvorm is ook te lang .De vorm van de kroon was te statisch.	Kaho 16 maart na eerste kojiku-kiri ,   het terug snoeien van oud hout Zet de juiste kant in de goede positie bij het verpotten om de top boven de wortelvoet te creëren

 

 

 

Nikko na het toepassen van Kojiku-kiri .	Kaho 28 maart na verpotten , 2e kojiku-kiri , motobadome, en sentandome die verwijderd alle blad en knoppen

 

 

 

Kaho , 8 juni, boom in volle bloei 15 maanden later na eerst behandelingen,	Kaho , 22 juni, na het verwijderen van alle bloemen en draad . Krachtige nieuwe scheuten bedekken de takken

 

 

Bij het restylen van een kroon heeft u de kojiku-kiri techniek nodig om de lengte van de takken te verkorten. Sensei Suisho Nakayama , de meester instructeur op zijn school in Japan vertelde zijn Amerikaanse studenten (zie het boek “Preparing trees for sale in Japan”) in 2005 het volgende:

1.  Primaire takken die de achterkant van de kroon vormen zouden maar 60% van de lengte moeten hebben van de primaire takken die naar de zijkant van de kroon gaan. Dus, van bovenaf gezien moet de kroon ovaal zijn en niet rond. De les die hier geleerd kan worden: heeft uw boom veel beweging, d.w.z. een volle, onregelmatig ronde buitenrand, snoeit dan de achterste lange takken terug.

2.  Tweede takken op een primaire tak die naar de zijkant van de kroon loopt, moeten asymmetrisch gemaakt worden. Secundaire takken die naar de voorkant van de kroon lopen moeten 50% langer zijn dan die welke naar de achterkant lopen. Deze secundaire takken moeten bedraad en licht gedraaid worden, zodat de bloemen aan de voorkant van de boom getoond worden.

3.  Tweede takken op een primaire tak die naar de achterkant van de boom loopt, moeten even lang zijn aan beide kanten van de primaire tak, zodat een symmetrische vorm ontstaat, gelijk aan de buitenste vorm van de bladeren van de boom.

 

Succes bij het late snoeien van grote “ledemaat-achtige” takken

Dit succes hangt af van de sterkte van uw boom. U moet niet bang zijn om kojiku-kiri toe te passen in een later stadium dan de grote groeiperiode. De schrijver deelt een ervaring mede: Op een hele spichtige Gyoten heeft hij goede resultaten gehad toen hij takken zo dik als zijn pink had verwijderd tijdens de eerste week van juni.

Je moet oppassen dat deze techniek alleen bij sterke bomen kan worden gebruikt. Sommige soorten moeten helemaal niet aan deze techniek worden blootgesteld . De randen van wonden moeten met een vlijmscherp mes verfijnd worden. Ook moeten alle wonden met een pasta worden afgedicht.

 

Bij het afknippen van grote takken , vooral bij die takken die laag aan de stam zitten, moet de snoeier voorzichtig zijn. Het littekenweefsel “cambium” onder een groot litteken sterft vaak tot een grote afstand daaronder af. Dit komt omdat de nieuwe weefselgroei verstoken blijft van het voedsel dat door die tak geproduceerd wordt en op die manier wordt het neerwaartse transport van voeding van hogere takken geblokkeerd. Wanneer een grote lage tak wordt afgeknipt, kan het gebeuren dat de sterfte doorzet naar een primaire wortel die afhankelijk is van voedsel van die specifieke tak.

Als u bang bent voor sterfte onder een litteken, probeer snoeien dan een jaar of twee uit te stellen terwijl u alvast een “thread-graft ”  ( ent) plaatst door in de stam  een nieuwe, levende tak te creëren onder de plaats waar u de wond hebt bedacht.

 

 

 

Aan beide zijden van de naar links buigende grote tak zijn takjes geënt om de sapstroom op gang te houden en dus ook de vorming van cambium te bevorderen onder de t.z.t af te zagen tak. De eerste zaagsnede kan dan glad langs de stam.	Na twee zaagsneden werd de inkeping gevuld met “cut paste”.De twee geëntetakjes( zie pijlen) zijn aangeslagen en dus kan de “ledemaat-achtige”tak naéén of twee jaar glad afgezaagd worden. Die twee zaagsneden activeren cambiumvorming.

 

Een nieuwe tak onder de plek waar u een grote tak wilt weghalen, zal zorg dragen voor de ontwikkeling van littekenweefsel onder de geplande wond omdat: 1. Water en voedingsstoffen door het houtweefsel stijgen om de tak te voeden. 2. Voedingsstoffen gaan binnen in de stam  gewoon door dankzij de sapstroom van de nieuwe tak. Als de nieuwe tak niet nodig is in uw ontwerp, wordt het een op te offeren tak die er weer af gehaald kan worden, wanneer het herstel van de onderkant van de grotere wond in een verder gevorderd stadium is.

 

Let op wanneer je grotere takken weg haalt. Als u ze eraf haalt in de late herfst, laat dan een 2,5 tot 5 cm groot stompje staan en smeert in met pasta. Haalt geen hele takken weg op het punt waar zij weg buigen van de stam, totdat nieuw littekenweefsel is gaan te groeien. Het herstellen van wonden zal onmiddellijk beginnen, nadat je een goede “knip” hebt gedaan. Als je een complete tak hebt weggehaald in de late herfst, wanneer beginnende nieuwvorming sluimerend was, zou uitdroging zeker terugsterfte hebben veroorzaakt van het littekenweefsel, groeiend vanuit de randen van de wonden. Dit zou ook vertraging of zelfs het uitblijven van het herstelproces kunnen betekenen.

 

Knip nooit een grote tak af vlak boven een andere grote wond die gemaakt is gedurende een eerder “ weghaalproces” van een lagere tak. Die eerdere wond zal resulteren in  verdroging van de buitenste ringen van het houtweefsel dat blootstaat aan open lucht door die nieuwe wond. Zo’n verdroging onderbreekt de sap- en voedingsstromen in de buitenste jaarringen van de houten cilinder en buigt die stromen ook af. Je hebt een volledige toevoer van water en voedingsstoffen nodig in de buitenste twee of drie ringen in het houtweefsel, tot onderaan de nieuwe wond.

 

Wanneer u een grotere tak weg haalt om etages te creëren, houdt u er dan rekening mee dat dit proces twee jaar kan duren. Maak een inkeping halverwege tot de onderkant van de tak. Zaag omhoog dichtbij de stam. Zaag dan in een opwaartse  richting langs de stam om de inkeping te verdiepen Maakt nu zeer gladde wonden; werkt na zagen de wond af met een zeer scherp en schoon mes. Dan goed afdekken .

De randen van de zaagsneden op de stam moeten gladder gemaakt worden met een vlijmscherp, schoon mes en moeten dan bedekt worden met pasta. Maakt u een jaar of twee later een neerwaartse (zaag)snede om de tak te verwijderen. Zorgt er wel voor dat u het herstelproces van de randen, die u eerder hebt gemaakt bij die lagere wond niet verstoord.

Dit twee stappen proces geeft  de lagere wond een voorsprong, die herstelt immers  altijd het langzaamst. De bovenkant van de tak, die nog steeds in takt is, zuigt water en voedingsstoffen naar boven, rondom en onder de eerste wondplaats. Het gebladerte geeft voedingsstoffen gedurende de vorming van de knoest aan de onderkant van de wond.

Zowel het herstel van de wonden als de daaraan verbonden vegetatieve groei zullen bij gezonde en sterke bomen snel gebeuren. Deze bomen moeten dan wel goed bemest worden.