Hoe snoei en bemest ik een uitgebloeide Satsuki Azalea? 23 – 05 – 07  van A tot Z 

 

 

In dit voorbeeld een witte Satsuki azalea met hier en daar een rosé en lila bloem.

 

 

 

                

 

Voor u   begint met bloemen  verwijderen, markeert u (met raffia of gekleurd draad) eerst de takken met die kleur bloemen die u wilt behouden ,of u laat enkele bloemen staan op de takken die u wilt sparen. Dit om te voorkomen dat u takken verwijdert die u graag het volgende jaar weer wil terug zien i.v.m. de fraaie of aparte bloemen.

 

 

Daarna verwijdert u nauwkeurig alle uitgebloeide bloemen plus de vruchtbeginsels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en de bloemschutblaadjes.(zie pijltjes)

 

  

 

Verwijdert u daarna al het oude draad door het stuk te knippen , daar u anders met het uitdraaien van het draad  heel gemakkelijk nieuwe, jonge scheuten beschadigt of afbreekt .

 Bij ingegroeid draad :

 

 

Dit kan men snel laten genezen door  rondom die wonden kleine insnijdingen te maken en die dan in smeren met wondpasta. Er ontstaat nieuw cambium waardoor de wond snel dicht groeit.

.

Bepaalt u dan de voorkant van de boom aan de hand van een mooie wortelvoet/aanzet. Bij deze boom was dit wel het mooiste wat er uit halen was, plus een mooie beweging in de stam, die te volgen is tot aan de top.

 

 

 

 

.

Satzuki  snoei.

 

Snoeien  onderscheidt zich van trimmen omdat bij snoeien ouder hout verwijderd wordt. De groei jongste scheuten is groen van kleur, terwijl oudere scheuten bruin zijn. Alle wonden die worden gemaakt in ouder hout zullen direct moeten worden afgedekt met een goed wondmiddel voor dit doel om ze te beschermen tegen afsterven (die-back) en virussen. Het snoeien dient te gebeuren met scherp en schoon gereedschap ,eventueel uw schaar ontsmetten.

Bij het snoeien van Satsuki is het belangrijk te onthouden dat de top van de boom minder krachtig is dan de lager gelegen takken; daar mag maar bescheiden worden gesnoeid.

 

Satsuki heeft het vermogen om sterk uit te lopen, zelfs op oud hout, maar het verwijderen van dikke en grote takken is erg stressvol voor een boom en kan leiden tot verstoring van de sapstroom ,als het niet correct wordt uitgevoerd, het z.g. die- back  of die- down effect

Beginners wordt aangeraden eerst ervaring op te doen om te zien hoe  een Satsuki reageert, of  advies vragen bij een ervaren persoon…….   voor u begint aan het snoeien van een dikke tak .

 

           Het snoeien van grote/dikke takken.

 

Voer dit nooit later uit dan direct na de bloei (mei/juni); daarna is er namelijk de grote groei spurt .

 

In Japan zijn veel Satsuki bonsai gecreëerd door het snoeien van erg grote bomen ,die vele jaren op het veld in de volle grond zijn gekweekt (field grown azalea) , zelfs tientallen jaren. Dit proces betekent veel zagen/snoeien van erg flinke takken en weer veel nieuwe hergroei kweken.

Helaas, het plotseling verwijderen van grote takken kan tot problemen leiden.

Japanse schrijvers beschrijven deze moeilijkheid als “sap withdrawal”, het terug trekken van de sapstroom. Als een kleine tak is gesnoeid,reageert de Satsuki  direct met de uitgroei van nieuwe knoppen in het schade gebied. Als een grote, belangrijke tak met veel loof plotseling wordt weggenomen kan het gebied onder de wond  afsterven. Dit kan er toe leiden dat de Satsuki besluit tot het opgeven van de groei in het schadegebied en zich gaat concentreren  met al zijn energie op groei elders in de boom.

Die verstoring van de sapstroom hoeft geen probleem te zijn bij jonge krachtige bomen. De grote van de tak die een probleem kan geven, is moeilijk aan te geven. Het kan gevaarlijk zijn om takken van 1 cm doorsnee weg te halen in zwakke gebieden  van bomen die in een schaal staan ,maar takken van 5 cm doorsnee kunnen veilig worden gesnoeid van krachtige Satsuki welke net zijn gerooid/uitgegraven uit het groeibed.

Niet alle takken zijn onderhevig aan die saponderbreking;  als een tak wordt verwijderd die direct  takken onder en boven zich heeft, dan is er geen gevaar voor die “sapstroom terugtrekking” , maar wel zorgen voor goed afgewerkte en glad afgesneden  en schone wonden en die dan goed insmeren met wondpasta. Het grote gevaar schuilt in de top, die altijd minder krachtig is en bij de onderste takken,waar geen andere groei  direct boven is. In dat geval zal de sapstroom baan tot aan de grond onderbroken worden en zal de direct er onder zittende wortel  ook afsterven. Als er een nieuwe scheut gaat groeien dicht bij die wond moet u  deze laten door  groeien tot de wond bijna of geheel is dichtgegroeid.

Een tweede stap kan zijn  een grote tak te verwijderen  in etappes.

Als al het loof op 2 of 3 blaadjes na is weggehaald van die tak, en als al de nieuwe groeiknoppen die er later op verschijnen  ook worden weggehaald, dan kan het volgende jaar de tak veilig worden weggesnoeid. Dit is omdat de sapstroom naar deze tak dan is verminderd en een andere weg heeft gezocht. Het is ook mogelijk dat er nieuwe scheuten zijn verschenen aan de basis van de tak. Een paar van deze nieuwe scheuten laten staan,  zal helpen de hoofd sapstroom op gang te houden als de grote, dikke tak is weggesnoeid en de vorming van littekenweefsel bevorderen.

Een alternatieve methode die ook wordt gebruikt door  Japanse kwekers om problemen met de sapstroom te vermijden  is, zaag een wig uit de tak ter grote van de helft van de takdikte, op de plek waar hij moet worden weggesnoeid.

 

 

 

  De hoeveelheid loof moet dan ook worden gehalveerd. De hele wig uitsnijding moet worden gevuld met wondpasta om uitdroging te voorkomen; de tak kan het volgende voorjaar in zijn geheel worden weggehaald. De bedoeling hiervan is om de sapstroom af te stoppen in etappes en is daardoor beter dan alles in een keer.

 

 

 

.Let op tegenover elkaar staande takken en takken die te dicht bij elkaar staan

Verwijdert u  in ieder geval de tak die in een binnenbocht staat en, waar mogelijk, ook nog een tak om open ruimtes te creëren   in de boom om op die manier  een mooi breed plateau te maken, waarop het volgend jaar de bloemen zich mooi kunnen presenteren.

Laat bij het verwijderen kleine takstompjes staan. Die moet u dan later, na indroging van die stompen alsnog verwijderen. U kunt zo’n stomp ook onmiddellijk mooi glad afsnijden. Voor een snellere heling van de wond en om dan indroging te voorkomen moet u  wel in smeren met wondpasta.

 

 

 

 

Als er dikke takken aanwezig zijn en deze moeten worden bedraad voor een betere positionering,  deze dan eerst omwikkelen met raffia voor u gaat bedraden, zeker als er dikker draad (vanaf 3mm) wordt gebruikt.Azaleabast beschadigt gemakkelijk. Toch geen paniek bij een beschadiging. Het herstelt snel ook, wel de beschadiging insmeren met wondpasta.

 

 

 

 

 

Haalt u van elke scheut de eindtop er uit ;dit bevordert/dwingt de scheut/tak om slapende ogen te laten uitlopen op het kale hout.

Verwijder ook elke scheut/tak die naar onder of boven wijst.

De plateaus zo goed mogelijk bedraden en de takjes dan “uitvlakken” tot een brede waaier. Creëert u wel ruimte tussen de scheuten/takjes; aan elk takeind ontstaan vaak enkele uitlopers met t.z.t. een bloemknop. U moet er dus nu al voor zorgen dat de bloemen tijdens de bloei niet in de verdrukking raken

 

         

 

Plaatst u de secundaire takken zo dat er overal in de boom voldoende licht,zon en lucht  kan komen.

 

Tip 1 :

Bemesting:

Ga beginnen met mesten 10 dagen voor dat de boom is uitgebloeid als u organische mest gebruikt (organische mest werkt pas na 10 dagen ). Chemische (kunst) mest geven onmiddellijk na het verwijderen van de bloemen.

Tip 2 :

Hier verwijs ik naar  elders in deze  : Azalea bemesting :  Azalea bemesting voor verjonging van de boom

Tip 3 :

                                                Nazorg.

 

Na elke matig zware snoei zal de boom nazorg moeten hebben ,net als elke andere gestresste boom (want dat is hij na zo’n ingreep) Zet hem in de lichte schaduw en bescherm hem tegen  wind . Pas op voor te veel water geven, aangezien gestresste bomen de neiging hebben om minder water op te nemen ; daarbij komt ook nog dat het loof  flink is gereduceerd.

Als er veel kaal hout (dus weinig groen) is in de boom,besproeit u de boom tot hij helemaal goed nat is,  neemt u dan een ruime doorzichtige plastic zak en doe deze over de gehele boom, (om snelle uitdroging/verdamping  tegen te gaan bij droog en warm weer.)

tot aan de grond, zodat u het resterende deel van de zak onder de schaal kan doen, zodat  de zak van onderaf goed gesloten is en de wind er niet onder slaat of gaat staan klapperen.

 

 

 

 

.Daardoor ontstaat een vochtig microklimaat  rondom uw boom, waarin slapende knoppen op het oude hout gemakkelijker tot ontwikkeling komen. Zo krijgt u volle plateaus vol bloemen en daar gaat het om . Controleert u de zak regelmatig en om de 5 dagen luchten , regelmatig luchten is noodzakelijk,dat wil zeggen haal gedurende een paar uur de zak van de boom en besproei de hele boom met een wat krachtige straal ,dit om schimmelvorming te voorkomen,of de eventuele aanwezige schimmel te verwijderen  zeker als u organische mest op de pot heeft gestrooid kan schimmel vorming optreden.(zak weer plaatsen).

, Het spreekt vanzelf dat u uw boom-in-de-zak niet in de zon zet. De temperatuur zou dan te hoog op lopen, waardoor takken of stamdelen verdrogen. U weet: Een droge azalea is een dode azalea!

 Maar zorg er wel voor dat de zak aan de binnen zijde goed beslaat ,(condens vorming)dit betekent een hoge luchtvochtigheid (en daar gaat het om) .

 Doe dit tot er voldoende nieuwe scheuten zichtbaar zijn , dan de zak verwijderen en de boom in de halfschaduw zetten en regelmatig besproeien, doe dit een week a 10 dagen om verdroging van de nieuwe scheut groei te voorkomen.

Dit werkt uitstekend ,al vele jaren deze handeling met succes uitgevoerd

U bent het komende jaar weer verzekert van bloemen.